Валаам

Есть на земле немного мужских монастырей, в которых действительно ощущается дух монашеской жизни, оживляющий собой всю красоту окружающей природы. Прибыв туда, понимаешь сразу, что это «настоящий», «true» монастырь, а не просто «общество православных холостяков». Одним из таких, в полном смысле слова, островов духовности и является Валаам. 

«Ели Карелии…», - звучала в наушниках песня группы «ПилОт», когда моя машина, проехав Приозерск, подъезжала к дебаркадеру, уходящему своими сваями в Ладогу. Яркое солнышко и полный штиль предвещали спокойное плаванье, что весьма важно для путешествия по Ладожскому озеру, на котором бывают шторма на уровне морских бурь. Так что судьба повторить катастрофу баржи № 725 мне не грозила. Обычно на остров можно попасть, вытерпев четыре часа плаванья на тихоходном судёнышке. Однако мне повезло, и к моим услугам был предоставлен быстроходный теплоход на подводных крыльях «Игумен Назарий». Насмотревшись на бескрайнюю синеву озера и дремучие леса его берегов, через полтора часа я прибыл на остров Валаам. 

 

Валаамский архипелаг насчитывает около 50 островов, наибольшими из которых являются сам Валаам, Скитский, Предтеченский и другие. Умеренный, хотя и непостоянный климат, способствует большему, чем где-либо на берегах озера буйству растений и разнообразию животного мира. Основанный в XII веке преподобными Сергием и Германом монастырь, несмотря на многие трудности, моменты славы и времена упадка, пройдя сквозь тернистый XX век, продолжает и сейчас нести свою самую главную миссию – служение Богу и спасение человека.
 

Поднявшись по дороге вверх, спешу поселиться в монастырскую гостиницу, которая порадовала своим комфортом, сервисом и демократичными правилами – никаких отбоев и тому подобных вещей. Интернет точка меня мало интересовала, все-таки не за тем я сюда ехал. Подкрепив силы чаем, отправляюсь на поиски интересностей.
 

Первое, что я заметил еще на подъеме, - часовня с иконой Богоматери. Это Знаменская часовня, построенная в память посещения острова Александром II и его семьей. Рядышком расположен небольшой магазинчик - отрада любого путешественника. На деревянных ставнях окон расположилась местная доска объявлений, предлагающая все - от продажи свинины до просмотра «Мстителей» в Доме культуры. Над входом в монастырский двор расположен надвратный храм св. апостолов Петра и Павла. Сразу обращаю внимание на удивительное расположение окон – большое и рядом с ним маленькое. Как оказалось, большое окно – это отапливаемая келлия, а маленькое относиться к неотапливаемой комнатке для молитвы. Вот такая вот аскеза. 

Безусловно, главной святыней и центральным храмом монастыря является Спасо-Преображенский собор, построенный в конце XIX века. Он включает в себя нижнюю «тёплую» церковь, и верхнюю «холодную». Верхний храм поражает убранством и величием, однако как мне объяснили, служат тут нечасто. В основном монахи служат в теплом нижнем храме преп. Сергия и Германа. Интерьер в нем попроще, зато есть печи, а атмосфера больше располагает к размышлению о вечном.

 

В монастыре продолжают жить и обычные, светские люди. И хотя действует программа, по которой за деньги монастыря им покупаются квартиры в ближайшем городке Сортавала, в обмен на их нынешнее жилье, мало кто оставляет островную жизнь. Совсем рядышком с обителью возле амбулатории и водопроводного домика расположено старое монастырское кладбище. Здесь нет надгробий – в качестве могильных плит используются побеленные валуны, на которых написаны имена почивших. Среди них и схимонах Григорий, бывший шведский король Магнус, напавший на монастырь. Однако святые Сергий и Герман помогли братии, и неприятель потерпел поражение. Тогда швед вернулся для покаяния и молитвы. И его вполне можно понять. 
 

После краткой экскурсии возвращаюсь в гостиницу, - стоит немного отдохнуть. Кстати, в здании летней гостиницы есть небольшой храм, с резным иконостасом из Греции, и стасидиями, специальными нишами для сидения. Так что, молиться можно, даже не выходя на улицу.
 

Ближе к вечеру собрался посмотреть закат на Ладоге и вообще побродить по окрестностям. Грунтовая дорога постепенно уводит на восток в лес, как оказалось, к Игуменскому кладбищу. Лес и цветущие перелески прекрасно сочетаются в цветовой гамме. Сам некрополь двухуровневый, наверху стоит церковь в честь всех преподобных отцов, рядом с которой захоронения игуменов Дамаскина и Ионафана, при которых обитель переживала расцвет. Внизу – расположилось современное кладбище. Побродив по нему, я возвращаюсь к монастырю, отправляясь в сторону севера. Постепенно углубляюсь в лес так, что уже плохо видно заходящее солнце. А вот и вода…
 

Много раз приходилось видеть, как звезда по имени Солнце уходила за горизонт, но этот закат был совершенно особый. В нем было столько гармонии и спокойствия, что глядя на небо и простирающуюся водную гладь, не замечаешь между ними никакого различия. Все сливается в один сплошной шар света. 
 

Следующий день можно совершенно уверенно назвать «скитским». Утренняя служба в соборе прошла незаметно, особое монашеское пение не давало рассеяться или отвлечься от молитвы. Обедать меня пригласили в братскую трапезную. Стол был разнообразным, хоть и постным. Как мне пояснили, старший по кухне монах, в миру был врачом-диетологом, он разрабатывает меню в зависимости от времени года и церковного календаря.


 

После приема пищи отправляюсь к ближайшему скиту – Никольскому. Добраться до него можно пешком через мост, а вся дорога займет около получаса. В центре скита расположен храм св. Николая Чудотворца, покровителя моряков. О нём писал, побывавший на острове, Александр Дюма: «Это церковь – подлинное сокровище, как по художественному достоинству, так и по своему богатству – создание лучшего, на мой взгляд, архитектора России – Горностаева». На берегу возле скита стоит старый таможенный домик. Раньше монастырская таможня проводила проверки, чтобы никто из паломников не провез на монастырь спиртное, оружие и табак. Побродив по территории, спускаюсь вниз к озеру. Изрезанный каменистый берег, солнце, чайки и тишина вокруг создают идиллию островной жизни. Все-таки, мне кажется, в такой жизни вдали от мира есть свои прелести.


 

Я возвратился в центральную усадьбу, и на автобусе поехал в Воскресенский скит монастыря. Он целиком построен из красного кирпича, венчает весь ансамбль – храм Воскресения, с верхним и нижним приделами. Нижняя церковь представляет собой копию Кувуклии в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В ней есть место для камня помазания, придел Ангела и само место Гроба Господня. Верхний храм светлый и просторный, в нем установлен новый фаянсовый иконостас. Постройки скита сейчас используются для проживания экскурсоводов и волонтеров, которые приезжают на архипелаг летом, чтобы внести свой посильный вклад в возрождение обители и отдохнуть душой.
 

Последней остановкой перед возвращением в монастырь стало местное фермерское хозяйство. Трудятся на нем монахи и послушники. Вместо «Мерседеса» - старый УАЗик, вместо дорогих одежд – простая роба. Огромное здание коровника до революции было оснащено по последнему слову техники. Молоко в небольших цистернах спускали по узкоколейке к пристани, откуда его развозили по всей обители. Монахи не жалуются на условия, говорят, что летом у них хорошо, паломников много приезжает, а вот зимой – ферма становится почти затвором. В это время только коты – постоянные спутники братии. Кстати говоря, котов вообще много на Валааме. Их можно увидеть везде – возле соборов, на кладбище, на скитах.  
 

Вот моё краткое пребывание на острове подошло к концу. Возвратившись в гостиницу, ловлю себя нам мысли, что не хочу уезжать из этой чудесной обители. В этом месте удивительным образом сочетались прекрасная природа, суровые условия и молитвенная тишина и гармония полезная как для души, так и для тела. Хотите вообразить себе жизнь без соцсетей, городского шума и окружающей суеты? Хотите соприкоснуться с природой Севера и многолетней молитвенной традицией островного отшельничества? Валаам открыт для всех желающих, и кто знает, может этот клочок земли, окруженный холодными водами Ладоги, даст вам открыть всю широту собственной души…